曾经批发商抢着要，如今业绩连年下滑，这个男装巨头迎“中年危机”

摘要： 昔日 " 西装大王 "，正在等待一场变革。1968 年的夏天，在香港九龙的一间老式裁缝铺里，曾宪梓用一把剪刀剪出了第一条金利来领带。从广东初到香港的曾宪梓，白天在舅舅的领带店打工，...

昔日 " 西装大王 "，正在等待一场变革。

1968 年的夏天，在香港九龙的一间老式裁缝铺里，曾宪梓用一把剪刀剪出了第一条金利来领带。

从广东初到香港的曾宪梓，白天在舅舅的领带店打工，夜间摆摊卖自己亲手做的领带。他用 6000 港元租下的小作坊，最终做出了一个知名男装品牌。巅峰时期，金利来在全国有超过 3000 家店，编织出一个 " 男人的世界 "。曾宪梓也收获了 " 领带大王 " 的称号。

在 70 后、80 后眼中，金利来是成功男人的 " 符号 "，也是年轻时代的 " 西装启蒙 "。很多人进入职场的第一套正装、第一条领带，便印着金利来的 LOGO。

1992 年，金利来以远超同期行业的市盈率登陆港交所，成为最早一批上市的中国服装企业之一。33 年后，市场早已今非昔比，金利来在年轻人中褪色成 " 父辈的衣柜 "，最近一次进入公众视野的是一场 " 退市风波 "。

二代曾智明发起的 " 私有化 " 要约因小股东否决而搁浅。目前，金利来股价不足 1 港元，市值不到 10 亿。

表面来看，金利来私有化失败是传统家族企业与现代资本市场的矛盾，争议焦点在于资产价值未被合理评估，中小股东对利益分配不满；但更深处的矛盾或许在于，金利来伴随着 20 世纪正装文化鼎盛期上升，但随着消费需求变化，品牌定位逐渐迷茫。

走出历史光环的 " 领带大王 "，正在等待一场真正的革新。

" 领带大王 " 的黄金时代

金利来是全球化初期颇具代表性的本土品牌。

1970 年代，广东贫农家庭出身、过往经历都与务农相关的曾宪梓，来到香港后敏锐捕捉市场机会。初期，金利来中文名原是 " 金狮 "，但粤语中 " 狮 " 与 " 输 " 谐音，许多顾客认为不吉利。曾宪梓采纳朋友建议，将品牌音译为 " 金利来 "，寓意 " 金来利来 "，销量应声上涨。

深究起来，金利来当时的风靡主要因为抓住两大时代红利。

一是改革开放后商务正装需求爆发，迎合男性消费升级的浪潮，将港式精致感与品牌溢价空间融合；二是当时外资品牌尚未大举进入，本土高端市场存在真空。金利来站住中国成熟男装市场头部位置后，梦特娇和华伦天奴等外资品牌，才先后入场。

但在这过程中，曾宪梓也展现了作为一个草根创业者的魄力与精明。

彼时许多品牌仍在将 " 实惠 " 与 " 性价比 " 作为主要卖点时，金利来却在包装和品质上做升级。

曾宪梓曾说，" 领带挂在脖子上，差一点就是差很多 "。在媒体报道中，他率先引入法国丝绸与意大利剪裁，每条领带必须经过 7 道质检工序，保证 " 拉直后自然垂落无褶皱 "。

从成立之初，金利来便定位精英人群，有 " 华人世界的 LV" 之称。金利来与 " 成功人士 " 的标签成功绑定。彼时，一身金利来配上 " 大哥大 "，足以引起旁人艳羡。即使如今，部分渠道的金利来衬衫价格，甚至比拉夫劳伦还贵。

1971 年，曾宪梓靠抵押房产豪赌 3 万港元，在乒乓球赛事转播画面插入了第一条领带广告。正是这个机会，" 金利来，男人的世界 " 经典广告语家喻户晓。伴随品牌知名度的上涨，销量飙升。批发商蜂拥而至，甚至有泰国华侨托人捎货。

在广告上高举高打之外，金利来在渠道上也创新。它率先践行 " 先供货后付款 " 模式，减少商铺的后顾之忧，因此经销商争相代理。金利来快速在市场铺开，甚至在当时出现 " 不卖金利来，不算男装店 " 的说法。

1980 年代，金利来年销领带超 1 亿条，市占率亚洲第一。

1992 年，金利来以 48 倍市盈率登陆港交所，是当时同期上市的佐丹奴市盈率的 2 倍，也完成了从家族作坊到上市公司的跨越。2012 年，金利来迎来业绩巅峰，净利润突破 5 亿港元。

" 父辈的衣柜 "，主业不振，副业不稳

翻开金利来的财报，最近几年业绩较为平稳，但已失去增长动力。

金利来最近 5 年营收都在 12 亿港元（约合 11 亿元人民币）以上。自 2022 年营收超过 14 亿港元的高峰开始，便逐渐下滑。净利润也逐渐下滑。2021 年，金利来还有超过 2 亿港元的净利润，到了 2024 年，净利润不到 1 亿港元。

" 领带大王 " 业绩下降的背后，是曾经让一个品牌起飞的因素，在时代变迁中成了桎梏。

当金利来还在执着于修改西装版型、调整领带细节时，却忽略了市场的信号，消费者不是缺少一条 " 好领带 "，而是或许根本不再需要领带。

从近几年冲上热搜的穿搭可见一斑。无论是英伟达 CEO 黄仁勋的皮衣，还是小米创始人雷军的小白鞋，都与西服领带无关。职场年轻人以松弛休闲为基调，越来越抛弃正装，转而投向卫衣、冲锋衣等运动休闲品牌的怀抱。

另一方面，即使对着装有要求的行业，消费者也并不会将金利来列为首选。前阵子 " 体制内穿搭 " 话题曾在小红书上爆火，但提及的品牌更多是运动品牌可隆和始祖鸟。

从曾经 " 体面战袍 "" 成功典范 "，到如今被年轻人吐槽 " 父辈的衣柜 "，品牌老化或许是关键问题。在这背后，曾氏家族操盘下的金利来，对比同行确实存在着短板。

曾让金利来一飞冲天的数千家百货专柜，在电商和购物中心体验式消费的冲击下不断收缩，2015 年到 2020 年已经关闭近 4 成的门店。2024 年，金利来仅剩 786 家线下门店，其中有 148 家是直营店。

金利来品牌力的弱化，也在影响线下经销商的信心。金利来财报提到，2024 年已有代理商改变业务模式或技术业务，部分代理商由于对市场前景不乐观，货品预定谨慎，因此代理商销售额下跌近 9%。

2023 年，金利来正式入驻天猫，2024 年，电商销售额占整体销售的 28%。

总之，无论是批发还是零售，无论是自营还是经销商业务，金利来都出现了不同程度的业绩下滑。

主业根基不稳，副业也面临挑战。

2024 年，金利来投资物业价值亏损约 2736.20 万港元，在梅县开发的金利来花园项目还有数百套房产滞销，在广州的大楼出租行情也并不佳，空置率上升。金利来去年成立从事光伏业务的新能源公司，去年收入只有 112.80 万港元，尚待培育。

昔日男装巨头，等待一场变革

2018 年，创始人曾宪梓之子曾智明接棒，金利来进入二代掌门人时代。

与曾宪梓曾经的锐意进取相比，曾智明的风格颇为稳健。但从另一个角度而言，相对 " 保守 "。

上市近 20 年，金利来未增发募资，账面现金常年超 10 亿港元却躺在账户吃利息，被外界称为 " 佛系 " 上市公司。

曾智明恪守 " 不贷款、不炒房、不跨界 " 的祖训，这一份老实与执着，却最终让金利来失去了诸多机遇。

反观同是男装起家的品牌，雅戈尔 " 服装 + 地产 + 投资 " 的三驾马车，或是海澜之家 " 主品牌 + 童装 + 家居 " 的生态延伸，都取得成效。

如雅戈尔曾靠地产反哺服装行业，2024 年时尚板块收入 68 亿元；杉杉转型则更为彻底，进入汽车锂电池及显示领域，2024 年负极材料与偏光片业务合计实现营业收入 186.36 亿元。

曾智明不可谓不努力。他推出过圆明园联名系列，把 MBTI 人格测试印在衬衫包装盒上，甚至给都市白领设计了能切换商务与休闲场景的 " 金利来 3388" 子品牌，小程序上服装价格多在千元以上。

" 金利来 3388" 是金利来年轻化转型的重要尝试。其官方表示，3388 号小行星由国家紫金山天文台命名为 " 曾宪梓星 "，为表彰曾宪梓在航天领域的贡献和奉献精神，品牌旨在为新一代消费者提供当代中式生活体验。据了解，曾宪梓也以 " 广东首善 " 知名，在航空等领域有过大手笔的捐赠。

但如今看来新品牌步子迈得并不大，目前金利来旗下仅有 3 家 " 金利来 3388" 门店，只位于上海和广州，消费者认知度不高，并且这部分业务在 2024 年给金利来带来了 2478 万港元的亏损。目前，" 金利来 3388" 主要在微信小程序等渠道销售。

若不真正触及核心的变革，在当前的男装行业大趋势下，收效总是甚微。事实上，服鞋所处的时尚行业目前整体进入存量阶段，短期不会有规模性增长，并且男装相比女装购买频率更低，男装品牌更依赖高溢价和高复购，对品牌经营和战略能力提出了更高要求。2024 年，报喜鸟、利郎等男装品牌都出现不同程度下滑。

传统商务正装式微背面，是运动时尚风格的风靡。2024 年，安踏集团与其控股的亚玛芬集团的合计收入首破千亿元大关，达 1085.78 亿元。当杉杉转型轻户外、骆驼靠冲锋衣逆势增长时，金利来仍在死磕 " 免烫衬衣 " 的微创新。

虽主营业务停滞不前，但金利来账上资金仍然充裕。截至 2024 年末，金利来公司账面现金及存款达 10.5 亿港元。

2024 年底，曾智明决定通过其全资拥有的广朗公司发起对金利来的私有化提案。背后，一方面是不需要通过上市募资；另一方面，也有摆脱桎梏、进行更自由的战略调整和转型的意图。不过，相比于接受承担转型带来的不确定性风险，中小股东们更愿意 " 分享 " 确定性的分红，部分小股东或许也对金利来未来发展仍抱有期待，因此，此次私有化提案未获得实行。

曾智明表示：" 品牌的生命力在于与时俱进，但初心永不变。" 此番私有化失败后，金利来的前路更显迷茫。

在市场规模 6000 亿男装市场中，金利来需要给自己找一个新位置。